Уход за деревьями и кустарниками

С каждым годом в ряды садоводов-любителей вливаются массы новых энтузиастов. Приобретение садового участка это не только возможность почувствовать себя настоящим хозяином, но и огромный резерв для насыщения семейного стола очень ценными, экологически безопасными и всегда свежими продуктами питания. Но как же много нужно времени, для того чтобы начинающий садовод стал мастером своего дела. Его мучают сотни вопросов и, предлагаемая Вашему вниманию небольшая статья поможет найти правильный ответ на некоторые из них.

Что и сколько посадить?

На стандартном участке в 6 соток с комфортом можно посадить 6…8 яблонь, 4 вишни,  2 сливы, 1…2 груши, 3…4 облепихи, 20 кустов смородины, 50 кустов малины, 4 куста крыжовника, 2…3 жимолости, 1 рябину черноплодную и до 400-т кустов земляники. У вас при этом должно остаться не менее чем 200 кв. м под овощи и не менее 30 кв. м земли под цветы. Оставшееся количество земли отводится под строения.

Как правильно разместить все растения?

Ответ прост – максимально рационально, но, мало того, что каждый квадратный метр земли должен приносить пользу, все растения должны при этом получить достаточное для их развития освещение, а их корни полноценное почвенное питание. Однако известно, что каждое растение имеет свои биологические особенности и сверхзадачей любого садовода является создание благоприятных условий развития любых растений в соответствии с их биологическими особенностями.

Высокорослые культуры лучше высаживать с северной стороны Вашего участка. Они не будут при этом затенять ягодные культуры и овощи, а также «закроют» участок от холодных северных ветров.

Малина размещается рядами с расстоянием между ними 2 метра. В ряду расстояние между растениями 50…70 см. Расстояние между саженцами сливы не менее 2 м., вишни – 1, 5 м, облепихи – 2 м, смородины – 0, 75 м. Яблоня и груша на сильнорослом подвое должна размещаться по схеме 4х3 или 3х5 метров. Для стланцевой формы яблонь расстояние увеличивают ещё на 1, 5 метра.

Весенние посадки

В конце апреля – начале мая, вплоть до распускания почек на деревьях имеет смысл высадить деревья яблонь и косточковых культур. Перед посадкой необходимо удалить больные, повреждённые или надломленные корни. Удаление следует произвести строго до здорового места. Срезы всегда необходимо делать прямыми – это нужно для уменьшения площади их сечения. Перед посадкой корни саженца следует обмакнуть в глиняную болтушку.

Деревья проще всего сажать вдвоём, Один человек держит саженец, а другой присыпает его землёй. Но эту операцию вполне возможно выполнить и одному. Для этого следует изготовить из деревянных реек метровой длины специальную треногу. Посмотрите на рисунок, и Вы сразу поймёте, что в данной конструкции нет ничего хитрого. Вершины метровых реек сбивают между собой, а две из них дополнительно связывают поперечиной. В верхней части этой конструкции и к поперечине прикрепите зажимы (на рисунке это прищепки для белья). Именно в этих зажимах и фиксируется саженец в вертикальном положении. Обычно такую треногу делают разборной, тогда при хранении она занимает мало места.

Очень хорошие результаты по приживаемости посадочного материала получаются при применении другого способа посадки. В середине посадочной ямы вбивают кол, высота его должна быть ниже скелетных ветвей саженца. На дно ямы помещают минеральные удобрения в смеси с плодородной почвой. Остаток плодородной почвы высыпают в яму в виде холмика. На холмик ставят саженец, все  корни которого расправляют по поверхности холмика и затем засыпают рыхлой и плодородной землёй. Обычной бечевой саженец привязывают к колу.

Как исправить ошибки, допущенные при посадке?

Бывают ситуации, когда плодовое дерево было посажено осенью неправильно и весной оно оказалось излишне заглублённым в почву. Возникает необходимость подъёма саженца с целью обеспечения его дальнейшего безболезненного роста. Для осуществления этой цели в двух метрах от ствола саженца в землю вкапывается столбик. Этот столбик будет «работать» опорой для «рычага». В качестве рычага выбирается прочная 6-ти метровая жердь. Один конец жерди обматывают тряпками и очень осторожно привязывают к стволу заглублённого дерева. Другой конец утяжеляют грузом. Почву вокруг ствола дерева очень хорошо увлажняют, земля становится размокшей, и дерево постепенно поднимается без повреждения его корневой системы. Главное в этой ситуации не упустить момент остановки подъёма. Именно в этот момент необходимо чем-нибудь прочным подпереть подвешенный к рычагу груз снизу и всю конструкцию оставить «как есть» на несколько дней.

Если через 7…10 дней всю конструкцию убрать, то дерево уже не осядет вниз, и будет расти вполне комфортно.

Как защитить деревья от весенних заморозков?

Корневую систему защитить от низких температур вполне возможно. Для этой цели все приствольные круги необходимо мульчировать торфом или простыми опилками. Толщина слоя торфа или опилок должна быть не менее чем 6…10 сантиметров. Но всё же особую опасность весенние заморозки представляют для плодовых почек, цветков и завязей плодовых деревьев. Для их защиты следует внимательно слушать прогнозы погоды, применять мелкокапельное дождевание, укрывать цветущие ветки полиэтиленовой плёнкой и устраивать дымовые завесы.

Для чего применяют кольцевание?

Его применяют для ускорения начала плодоношения деревьев. Есть два способа кольцевания:

1. На ветке, недалеко от её основания полностью удаляется полоска коры шириной до 1 сантиметра. Ранку замазывают садовым варом и обвязывают материалом.
2. Накладка плодового пояса. Этот способ чаще всего применяют не к отдельным веткам, а полностью к плодовым деревьям. Берётся полоска мягкой жести. Ширина полоски 5…7 сантиметров, а длинна чуть больше окружности ствола. По внешним краям полоски делают треугольные вырезы, чтобы кора дерева не повреждалась. Полоску накладывают на штамбик или ветку и очень туго стягивают проволокой.

Смысл этих операций заключается в значительном ослаблении оттока продуктов фотосинза и мощной стимуляции закладки плодовых и цветковых почек.

Как перепривить плодовое дерево, повреждённое морозом?

Если случилось так, что в суровую зиму вымерзла надземная часть дерева по  уровню снежного покрова, то необходимо сделать его перепрививку в штамб. После таяния снега штамб обрезают до тканей, оставшихся здоровыми. В зависимости от диаметра живого «пенька» штамба привить стараются от 2-х до 5-ти черенков. Прививку осуществляют «в расщеп». На место прививки следует наложить повязку, все открытые места замазать садовым варом.

Рядом со штамбом вбивают кол. К нему подвязывают черенки, иначе их может сломать ветром. Осенью с каждого привитого побега необходимо удалить 5…7 сантиметров их верхней части. На следующий год следует оставить для дальнейшего роста только лишь три самых здоровых из всех привитых черенков. Остальные необходимо обрезать строго над их нижним разветвлением. Через три года оставшиеся в живых черенки скрепляют друг с другом путем прививки их боковых ветвей между собой по способу сближения. Крону перепривитого деревца формируют со всеми тремя стволами. Со штамба (с пенька) ежегодно удаляют всю дикую поросль.

Как следует ухаживать за перепривитыми деревьями?

Самое главное это не забыть снять с них обвязку. Если обвязка начинает легонько врезаться в кору, то можно считать, что пришло время для её съёма. Существует такая закономерность: на тонких ветвях обвязочный материал снимается через 2…3 недели после прививки, а на толстых не ранее весны следующего года.

Для стимуляции роста прививки на ветке удаляют все лишние побеги. Причём побеги на расстоянии 15…20 сантиметров от места прививки удаляются полностью, а все остальные коротко подрезаются. На них должны остаться не более 2…3 междоузлий.

Если на плодовую ветвь привито несколько черенков, то тот, который лучше всех развивался должен быть оставлен не тронутым. Остальные черенки по достижении ими длины в 15…18 сантиметров пинцируются, а весной следующего года полностью удаляются.

Хороших Вам урожаев!